Моторные масла применяются как для дизельных двигателей, так и для бензиновых. Но бывают универсальные моторные масла — для смазывания двигателей обоих типов. Моторные масла для иномарок выбираются на ваш вкус. Также сам производитель рекомендует использовать и фирменное заводское масло.
Какие бренды моторных масел предпочтительнее?
Лично я полюбил дорогое масло Valvoline. Заливаю его уже во вторую машину. С начала лил дизельное масло Valvoline MaxLife в праворульную Mitsubishi Delica. Удивился расходу моторного масла на 10.000 км пробега — практические ноль! До этого пользовал масло Castrol, которого уходило на этот пробег около 3-4 литров. Сейчас заливаю Valvoline серии SynPower 5W-30 в японскую Nissan Tiida — тоже доволен.
Выделяют 2 вида масла: синтетическое и минеральное
Синтетическое масло наиболее подходит для современных двигателей.
Моторные масла выбираются в зависимости от сезона, а также изношенности двигателя
Для этого создана вязкость по классификации SAE
Классификация моторного масла по SAE
Это общепринятая классификация SAE J300, которая подразделяет моторные масла по вязкости на:
— 6 зимних классов: OW, 5W, 10W. 15W, 20W и 25W
— 5 летних классов: -20,-30, -40, -50 и 60
Что касается подбора моторного масла под пробег двигателя — специалисты рекомендуют:
— при пробеге автомобиля до 50.000 км необходимо применять моторные масла SAE 5W-30 или 10W-3C всесезонно
— при пробеге автомобиля больше 100.000 км. летом рекомендуются масла классов SAE 10W-40 и 15W-40. Зимой же — SAE 5W-30 и 10W-30t, всесезонно — SAE 5W-40
— при пробеге автомобиля более 300.000 км летом заливают моторные масла классов SAE 15W-40 и 20W-50, зимой — SAE 5W-4C и 10W-40, всесезонно — SAE 5W-50
Старая классификация моторных масел API
Вообще самой первой классификацией моторных масел стала классификация от Американского института нефти (API) еще в 1947 году. С тех пор она неоднократно дополнялась. К категории «S» (Service) относятся масла для 4-тактных бензиновых двигателей, к категории «С» (Commercial) — масла, предназначенные для дизельной дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных машин.
Последняя классификация моторных масел — ACEA
Классификация масел по API устарела и Европейская ассоциация автомобильных производителей (АСЕА) ввела в 1996 году новую классификацию моторных масел, а 1 марта 1999 года она дополнила ее новой классификацией АСЕА-98.
Последняя классификация моторных масел АСЕА-98 состоит из уровней качества:
—А1, А2 и A3: для бензиновых двигателей
— В1, В2, ВЗ и В4: для легких дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов
— Е1, Е2, ЕЗ и Е4: для дизельных грузовых автомобилей
Источник autolet.ru
Самостоятельная замена масла в АКПП
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
* все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
* расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
* промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
* меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
* для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
* полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
* обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
* полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
* вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
* на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
* аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
* стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме :)
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
* масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
* обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
* все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Источник http://enc.drom.ru
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
* все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
* расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
* промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
* меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
* для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
* полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
* обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
* полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
* вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
* на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
* аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
* стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме :)
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
* масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
* обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
* все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Источник http://enc.drom.ru
Самостоятельная замена масла
Рассмотрим пример, как самому в гараже заменить масло.
Нам нужно:
1) яма/гараж и т.п. укрытие
2) емкость для слива масла, например, старая 4х литровая канистра подойдет.
3) 3 литра моторного масла для двигателя (ZL-DE) или больше или меньше в зависимости от того, какой стоит у вас.
4) масляный фильтр.
5) Ключ на 19 (для пробки поддона).
6) Съемник для масляного фильтра, чтобы его открутить. Рукастые могут и руками это сделать (я не могу).
Итак, прогреваем двигатель по пути к месту замены
1) заехали на яму, эстакаду, гараж и т.п. выключили мотор.
2) Готовим необходимые нам инструменты, открываем капот.
3) Лезем в яму, ставим тару под отверстие на поддоне, слегка вглубь кузова, т.е. в сторну багажника ибо бежать будет струей smile.gif Приготовьте тряпку для рук.
4) Отворачиваем ключом на 19 пробку на поддоне, убираем ключ и последние 2-3 оборота откручиваем руками, придерживая пробку, чтобы она никуда не упала, и чтобы масло не начало бежать раньше времени. Как только почувствовали, что пробка уже просто прокручивается убираем ее резко, на пальцы попадает горячее масло и ловим струю нашей емкостью. Пробку кладем неподалеку.
5) Когда все масло стекло, закручиваем пробку на поддоне обратно и протираем поддон тряпочкой.
6) Берем в руки съемник и им откручиваем масляный фильтр, я руками этого делать не умею, руки скользят по нему. Потом, когда он "пошел" откручиваем его руками, осторожно из него начнет вытекать моторное масло, смотрите не облейтесь. Чем быстрее его выкрутите и поставите его вертикально тем меньше прольете масла.
7) Берем новый масляный фильтр, заливаем в него масло до полного ждем 1-2минуты и опять доливаем до полного, смачиваем на нем резинку в новом масле либо в только что слитом. Заворачиваем его на место руками, а потом затягиваем руками что есть мочи. Либо можете съемником это попробовать сделай, только корпус не погните у него. Я руками всегда закручиваю.
Вылезаем из ямы, отворачиваем пробку на двигателе и начинаем заливать масло... Осторожно, не разлейте его! Заливаем примерно 2,5 – 2,8 литра для мотора ZL-DE. Проверяем уровень по щупу. Уровень по щупу должен быть меньше на спичку от Максимума.
9) Заводим движок, смотрим на лампу давления масла которая должна погаснуть где-то через 2 секунды. Проверяем наличие подтеков и т.п. Заносим в борт-журнал дату и пробег при которой была произведена замена масла, чтобы отслеживать его и не превышать интервал замены масла.
Нам нужно:
1) яма/гараж и т.п. укрытие
2) емкость для слива масла, например, старая 4х литровая канистра подойдет.
3) 3 литра моторного масла для двигателя (ZL-DE) или больше или меньше в зависимости от того, какой стоит у вас.
4) масляный фильтр.
5) Ключ на 19 (для пробки поддона).
6) Съемник для масляного фильтра, чтобы его открутить. Рукастые могут и руками это сделать (я не могу).
Итак, прогреваем двигатель по пути к месту замены
1) заехали на яму, эстакаду, гараж и т.п. выключили мотор.
2) Готовим необходимые нам инструменты, открываем капот.
3) Лезем в яму, ставим тару под отверстие на поддоне, слегка вглубь кузова, т.е. в сторну багажника ибо бежать будет струей smile.gif Приготовьте тряпку для рук.
4) Отворачиваем ключом на 19 пробку на поддоне, убираем ключ и последние 2-3 оборота откручиваем руками, придерживая пробку, чтобы она никуда не упала, и чтобы масло не начало бежать раньше времени. Как только почувствовали, что пробка уже просто прокручивается убираем ее резко, на пальцы попадает горячее масло и ловим струю нашей емкостью. Пробку кладем неподалеку.
5) Когда все масло стекло, закручиваем пробку на поддоне обратно и протираем поддон тряпочкой.
6) Берем в руки съемник и им откручиваем масляный фильтр, я руками этого делать не умею, руки скользят по нему. Потом, когда он "пошел" откручиваем его руками, осторожно из него начнет вытекать моторное масло, смотрите не облейтесь. Чем быстрее его выкрутите и поставите его вертикально тем меньше прольете масла.
7) Берем новый масляный фильтр, заливаем в него масло до полного ждем 1-2минуты и опять доливаем до полного, смачиваем на нем резинку в новом масле либо в только что слитом. Заворачиваем его на место руками, а потом затягиваем руками что есть мочи. Либо можете съемником это попробовать сделай, только корпус не погните у него. Я руками всегда закручиваю.
Вылезаем из ямы, отворачиваем пробку на двигателе и начинаем заливать масло... Осторожно, не разлейте его! Заливаем примерно 2,5 – 2,8 литра для мотора ZL-DE. Проверяем уровень по щупу. Уровень по щупу должен быть меньше на спичку от Максимума.
9) Заводим движок, смотрим на лампу давления масла которая должна погаснуть где-то через 2 секунды. Проверяем наличие подтеков и т.п. Заносим в борт-журнал дату и пробег при которой была произведена замена масла, чтобы отслеживать его и не превышать интервал замены масла.
Эластичность двигателя
Скоростная характеристика бензиновой «шестерки» GS450h: наибольший крутящий момент при 4800 мин-1, влево он уменьшается. А ниже 1000 оборотов лучше вообще не опускаться
Скоростная характеристика тягового э-мотора Lexus GS450h: наибольший крутящий момент при 0 оборотов!Взгляните на кривую крутящего момента: она дает ключевую характеристику двигателя – его эластичность. Надо сказать, у автомобильных д.в.с. кривая неблагоприятная – то ли дело у газовой турбины, паровой машины, электромотора. Они выдают наибольший крутящий момент при низких оборотах – и даже при полной остановке вала. То есть, как лошадь: замедляют ход, напрягаются – и вытаскивают повозку. А попробуйте остановить вал ВАЗовской «четверки» или 12-цилиндрового двигателя Rolls-Royce – они попросту заглохнут.
График крутящего момента у обычного д.в.с. левее 1000 мин-1 обычно и не рисуют; он не способен работать на оборотах ниже «холостого хода». Тогда как у э–мотора кривая поднимается к 0 оборотов – примерно по гиперболе; исключительная эластичность. При увеличении нагрузки (крутой подъем и т.п.) э–мотор теряет обороты – и увеличивает крутящий момент; сопротивляется до упора! А д.в.с. при падении частоты вращения (ниже «пиковых» по крутящему моменту) сопротивляется все слабее – и в конце концов останавливается. Две большие разницы, как говорят в Одессе.
Отсюда, кстати, идея «гибридных» бензин-электрических силовых агрегатов: тяговый э–мотор принимает на себя нагрузку именно там, где д.в.с. беспомощен. На самых «низах»; а обычно автомобильный двигатель выдает наибольший крутящий момент где-то при промежуточных частотах вращения вала. Причем у «остро» настроенного мотора пик момента сдвинут к высоким оборотам, а при низких он тянет слабо. Тогда и говорят о выраженном «подхвате»; ничего тут хорошего нет.
Так что же все-таки важнее – крутящий момент или мощность? Ответ: разумеется, нужен крутящий момент – в широком диапазоне оборотов! В том числе и при самой высокой частоте вращения вала, – то есть, мощность.
Источник
Что такое мощность.
Допустим, катите вы в легковушке по ровной дороге с усовершенствованным покрытием; скорость постоянная – 100 км/ч. Тяга от двигателя в пятнах контакта ведущих колес с ходовой поверхностью в сумме как раз покрывает силы сопротивления воздуха и качения покрышек; для вашего авто (с его аэродинамикой, весом, шинами и давлением в них): положим 54 кг. То есть, крутящий момент на оси (при радиусе качения колес, скажем, 265 мм) равен 140 Нм, обороты колес – около 1000 мин-1, а расходуемая мощность – 1500 кгм/сек. или 20 л.с. С учетом потерь в трансмиссии – от маховика до пятна контакта – от мотора требуется мощность около 22,5 л.с.; легко.
А чтобы ехать на две «сотни»? При удвоении скорости, силы сопротивления возрастают примерно вчетверо – по квадрату. Иначе говоря, потребная мощность увеличивается в 8 раз (4 х 2) – по кубу скорости! От двигателя нужны теперь 170-180 л.с. на маховике, поэтому далеко не каждый автомобиль способен набрать скорость в 200 км/ч.
Это – при равномерном движении; а если вы хотите еще и разгоняться (или идти на подъем), необходима свободная мощность. Скажем, те же 22,5 л.с. на скорости 100 км/ч – плюс еще 10 л.с. на ускорение физического тела; II закон Ньютона. Или 50 л.с. – тогда разгон энергичнее.
Как видите, и скорость автомобиля, и динамика его разгона зависят от мощности двигателя; как же ее поднять? Держать крутящий момент до высокой частоты вращения вала. Скажем, довести обороты того же микролитражного моторчика до 12 тыс. – при неизменном моменте в 11,7 Нм. Значит, его мощность увеличивается ровно вдвое – до 20 л.с. В общем, тут такое соотношение:
P = 1/716,2 M x n,
где P – мощность двигателя (л.с.) при n мин-1, M – его крутящий момент (кгм) при тех же оборотах. А 1/716,2 – просто коэффициент размерности.
К сожалению, повышать частоту вращения вала поршневого двигателя очень непросто: силы инерции, нагрузки, трение. Ведь если раскрутить мотор от 6000 до 12000 мин-1, то силы инерции, которые нагружают детали конструкции, возрастают вчетверо. Нелинейно – по квадрату оборотов. И когда 2,4-литровые «восьмерки» в Формуле 1 развивают максимальную мощность при 19500 мин-1, то силы инерции при такой частоте выше, чем при 6 тыс. оборотов, вовсе не в 3,25 раза. А в 3,25 х 3,25 = 10,5 раз! Внутреннее трение нарастает еще быстрее (от 6 до 19,5 тыс. раз в 35); к тому же ухудшается наполнение цилиндров топливовоздушной смесью – и крутящий момент неотвратимо падает. Поэтому у каждого двигателя есть точка перегиба на кривой мощности по частоте вращения вала. У каждого своя, но после точки перегиба мощность по оборотам уже не повышается, а наоборот – падает. Не говоря уже об опасности перекрутить мотор и разрушить его стремительно нарастающими силами инерции.
Есть и другой путь: увеличивать крутящий момент. Тут главный прием – наддув: прокачивайте через ваш моторчик вдвое больше воздуха (и соответственно горючего), и крутящий момент повысится, грубо говоря, в 2 раза – при тех же оборотах. И всего делов. Правда, нарастают тепловые нагрузки, возникают другие головные боли…
Теперь забудем про редукторы; вы нередко видите графики крутящего момента и мощности двигателей по оборотам – так называемая внешняя скоростная характеристика(внешняя – потому что при полном «газе», а скоростная – поскольку по скорости вращения вала). Так вот, вам достаточно видеть одну из кривых – либо момента, либо мощности; все равно. Другая восстанавливается из первой – и наоборот. Их приводят обе просто для удобства, – чтобы вам не заниматься сложнейшими арифметическими расчетами.
Скоростная характеристика бензиновой «шестерки» GS450h: наибольший крутящий момент при 4800 мин-1, влево он уменьшается. А ниже 1000 оборотов лучше вообще не опускатьсяТо есть, связь между крутящим моментом, оборотами вала и мощностью двигателя однозначная – как между длиной основания треугольника, его высотой и площадью. Независимо от того, прямоугольный он, косоугольный и какого цвета.
Скоростная характеристика тягового э-мотора Lexus GS450h: наибольший крутящий момент при 0 оборотов!
И забавно, когда фирменный пресс-релиз прокалывается по простейшему правилу, – скажем, на web-сайте новоявленной калифорнийской компании DiMora Motorcar. По проекту ультра-люкс-седана Natalia, максимальная мощность 16-цилиндрового(!) мотора Volcano превышает 1200 л.с. Наибольший крутящий момент – 1220 Нм (900 футо-фунтов); однако тут не сходится. По сведениям от DiMora же, «отсечка» срабатывает на 6500 мин-1; значит, максимальная мощность достигается при 6000-6250. Но тогда наибольший момент ну никак не меньше 1400 Нм, а вернее все 1500. Арифметика: 2 х 2 = 4 и в солнечной Калифорнии.
Источник
Что такое крутящий момент.
Что такое крутящий момент и как он связан с мощностью двигателя? Вспомним среднюю школу: мощность определяется произведением силы на скорость (с какими-то коэффициентами в зависимости от единиц измерения) – для поступательного движения. Допустим, тянете вы груз с усилием в 12 кг и со скоростью 1 м/сек. (3,6 км/ч); тогда ваша мощность – 12 кгм/сек. То есть, 0,16 л.с.[Европейская (парижская) лошадиная сила считается 75 кгм/сек. Англо-американская практика вся запутана футами и фунтами, так что британская лошадиная сила (bhp) равна 1,0139 л.с. по «континентальному» счету.]; неплохо. Космический ракетный двигатель развивает тягу в 100 т при скорости 12 км/сек., значит, его мощность – 16 млн л.с.!
Или же мощность определяется произведением крутящего момента [В свою очередь крутящий момент (он имеет смысл при вращательном движении) равен произведению силы на плечо ее действия. Когда к рычагу плечом в 1 м прилагается усилие в 10 кг (перпендикулярно плечу!), то тем самым создается крутящий момент в 10 кгм. Или в 98 Нм – кому как нравится.] на частоту вращения вала – для вращательного движения. Вот и все, остальное – арифметика. Если на валу мотора при 6000 мин-1 (в просторечии оборотов в минуту) замерен крутящий момент в 10 килограммометров, то его мощность равна 83,775 л.с. Или 61,6 кВт – в других единицах измерения [Один кВт равен 1,36 «континентальной» л.с. – даже в Африке.]. Причем неважно, о каком именно двигателе идет речь – о паровой машине, газовой турбине, поршневом д.в.с. или электромоторе; арифметике без разницы.
И что же нашему брату, автомобилистам, нужно – мощность двигателя или его крутящий момент? Вот притча: вынесли вы на рынок картошку и хотите сбыть ее по 35 руб. за кг. Вроде как главное для вас – хорошая цена. Продали пару кило – по 35, а больше не берут; дорого. Тут-то и выясняется, что для вас важна не столько цена – за кг, – сколько общая выручка от продажи 2 центнеров картошки.
Так и с моторами: нередко автомобилисты заявляют, что для них главное – момент, тяга, а мощность – дело десятое. Ровно наоборот – как в старом анекдоте: дай нам, Господи, мощность, а крутящий момент мы уж как-нибудь сами…
Пусть микролитражный моторчик развивает 10 л.с. при 6 тыс. оборотов. То есть, крутящий момент на его маховике – 1,2 кгм (11,7 Нм). Вам нужно 100 Нм? Ради Бога: ставим понижающий редуктор (с передаточным числом 8,55), – и вот вам 100 Нм на выходном валу [Забудем пока о (неизбежных) потерях мощности в редукторе.]. Причем мощность – за вычетом потерь – остается, естественно, той же. Хотите 1000 Нм? Пожалуйста, возьмите редуктор с передаточным числом 85,5; вопрос подбора шестеренных пар…
Но! При моменте в 100 Нм на выходном валу редуктора его обороты уже не 6000 мин-1, а только 700 с небольшим. Золотое правило механики: выигрывая в крутящем моменте (в силе), проигрываем в частоте вращения (в скорости). А 1000 Нм вы получите и вовсе при 70 мин-1; слишком медленно. Так вы хотите и крутящий момент, и обороты! И рыбку съесть, и не поцарапаться. Вам нужно продать по 35 руб. не 2-3 кг картошки, а много. Так и скажите: для меня главное – выручка. Для меня главное – мощность двигателя.
Источник
Внешняя скоростная характеристика двигателя
Что такое внешняя скоростная характеристика двигателя и для чего она нужна.Само определение внешней скоростной характеристики звучит так: это зависимость мощности и крутящего момента от числа оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке (максимальной подаче топлива)для карбюраторных или при полной подаче топлива для дизельных двигателей. Построив график этой зависимости можно определить динамические свойства автомобиля.Одним из показателей этих свойств является коэффициент приспособляемости который равен отношению максимального крутящего момента к крутящему моменту при оборотах равных максимальной мощности. Коэффициент приспособляемости у карбюраторных двигателей составляет 1.1–1.4, у дизельных 1.05–1.15.