Моторные масла применяются как для дизельных двигателей, так и для бензиновых. Но бывают универсальные моторные масла — для смазывания двигателей обоих типов. Моторные масла для иномарок выбираются на ваш вкус. Также сам производитель рекомендует использовать и фирменное заводское масло.
Какие бренды моторных масел предпочтительнее?
Лично я полюбил дорогое масло Valvoline. Заливаю его уже во вторую машину. С начала лил дизельное масло Valvoline MaxLife в праворульную Mitsubishi Delica. Удивился расходу моторного масла на 10.000 км пробега — практические ноль! До этого пользовал масло Castrol, которого уходило на этот пробег около 3-4 литров. Сейчас заливаю Valvoline серии SynPower 5W-30 в японскую Nissan Tiida — тоже доволен.
Выделяют 2 вида масла: синтетическое и минеральное
Синтетическое масло наиболее подходит для современных двигателей.
Моторные масла выбираются в зависимости от сезона, а также изношенности двигателя
Для этого создана вязкость по классификации SAE
Классификация моторного масла по SAE
Это общепринятая классификация SAE J300, которая подразделяет моторные масла по вязкости на:
— 6 зимних классов: OW, 5W, 10W. 15W, 20W и 25W
— 5 летних классов: -20,-30, -40, -50 и 60
Что касается подбора моторного масла под пробег двигателя — специалисты рекомендуют:
— при пробеге автомобиля до 50.000 км необходимо применять моторные масла SAE 5W-30 или 10W-3C всесезонно
— при пробеге автомобиля больше 100.000 км. летом рекомендуются масла классов SAE 10W-40 и 15W-40. Зимой же — SAE 5W-30 и 10W-30t, всесезонно — SAE 5W-40
— при пробеге автомобиля более 300.000 км летом заливают моторные масла классов SAE 15W-40 и 20W-50, зимой — SAE 5W-4C и 10W-40, всесезонно — SAE 5W-50
Старая классификация моторных масел API
Вообще самой первой классификацией моторных масел стала классификация от Американского института нефти (API) еще в 1947 году. С тех пор она неоднократно дополнялась. К категории «S» (Service) относятся масла для 4-тактных бензиновых двигателей, к категории «С» (Commercial) — масла, предназначенные для дизельной дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных машин.
Последняя классификация моторных масел — ACEA
Классификация масел по API устарела и Европейская ассоциация автомобильных производителей (АСЕА) ввела в 1996 году новую классификацию моторных масел, а 1 марта 1999 года она дополнила ее новой классификацией АСЕА-98.
Последняя классификация моторных масел АСЕА-98 состоит из уровней качества:
—А1, А2 и A3: для бензиновых двигателей
— В1, В2, ВЗ и В4: для легких дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов
— Е1, Е2, ЕЗ и Е4: для дизельных грузовых автомобилей
Источник autolet.ru
Самостоятельная замена масла в АКПП
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
* все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
* расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
* промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
* меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
* для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
* полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
* обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
* полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
* вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
* на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
* аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
* стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме :)
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
* масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
* обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
* все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Источник http://enc.drom.ru
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
* все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
* расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
* промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
* меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
* для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
* полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
* обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
* полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
* вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
* на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
* аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
* стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме :)
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
* масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
* обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
* все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Источник http://enc.drom.ru
Самостоятельная замена масла
Рассмотрим пример, как самому в гараже заменить масло.
Нам нужно:
1) яма/гараж и т.п. укрытие
2) емкость для слива масла, например, старая 4х литровая канистра подойдет.
3) 3 литра моторного масла для двигателя (ZL-DE) или больше или меньше в зависимости от того, какой стоит у вас.
4) масляный фильтр.
5) Ключ на 19 (для пробки поддона).
6) Съемник для масляного фильтра, чтобы его открутить. Рукастые могут и руками это сделать (я не могу).
Итак, прогреваем двигатель по пути к месту замены
1) заехали на яму, эстакаду, гараж и т.п. выключили мотор.
2) Готовим необходимые нам инструменты, открываем капот.
3) Лезем в яму, ставим тару под отверстие на поддоне, слегка вглубь кузова, т.е. в сторну багажника ибо бежать будет струей smile.gif Приготовьте тряпку для рук.
4) Отворачиваем ключом на 19 пробку на поддоне, убираем ключ и последние 2-3 оборота откручиваем руками, придерживая пробку, чтобы она никуда не упала, и чтобы масло не начало бежать раньше времени. Как только почувствовали, что пробка уже просто прокручивается убираем ее резко, на пальцы попадает горячее масло и ловим струю нашей емкостью. Пробку кладем неподалеку.
5) Когда все масло стекло, закручиваем пробку на поддоне обратно и протираем поддон тряпочкой.
6) Берем в руки съемник и им откручиваем масляный фильтр, я руками этого делать не умею, руки скользят по нему. Потом, когда он "пошел" откручиваем его руками, осторожно из него начнет вытекать моторное масло, смотрите не облейтесь. Чем быстрее его выкрутите и поставите его вертикально тем меньше прольете масла.
7) Берем новый масляный фильтр, заливаем в него масло до полного ждем 1-2минуты и опять доливаем до полного, смачиваем на нем резинку в новом масле либо в только что слитом. Заворачиваем его на место руками, а потом затягиваем руками что есть мочи. Либо можете съемником это попробовать сделай, только корпус не погните у него. Я руками всегда закручиваю.
Вылезаем из ямы, отворачиваем пробку на двигателе и начинаем заливать масло... Осторожно, не разлейте его! Заливаем примерно 2,5 – 2,8 литра для мотора ZL-DE. Проверяем уровень по щупу. Уровень по щупу должен быть меньше на спичку от Максимума.
9) Заводим движок, смотрим на лампу давления масла которая должна погаснуть где-то через 2 секунды. Проверяем наличие подтеков и т.п. Заносим в борт-журнал дату и пробег при которой была произведена замена масла, чтобы отслеживать его и не превышать интервал замены масла.
Нам нужно:
1) яма/гараж и т.п. укрытие
2) емкость для слива масла, например, старая 4х литровая канистра подойдет.
3) 3 литра моторного масла для двигателя (ZL-DE) или больше или меньше в зависимости от того, какой стоит у вас.
4) масляный фильтр.
5) Ключ на 19 (для пробки поддона).
6) Съемник для масляного фильтра, чтобы его открутить. Рукастые могут и руками это сделать (я не могу).
Итак, прогреваем двигатель по пути к месту замены
1) заехали на яму, эстакаду, гараж и т.п. выключили мотор.
2) Готовим необходимые нам инструменты, открываем капот.
3) Лезем в яму, ставим тару под отверстие на поддоне, слегка вглубь кузова, т.е. в сторну багажника ибо бежать будет струей smile.gif Приготовьте тряпку для рук.
4) Отворачиваем ключом на 19 пробку на поддоне, убираем ключ и последние 2-3 оборота откручиваем руками, придерживая пробку, чтобы она никуда не упала, и чтобы масло не начало бежать раньше времени. Как только почувствовали, что пробка уже просто прокручивается убираем ее резко, на пальцы попадает горячее масло и ловим струю нашей емкостью. Пробку кладем неподалеку.
5) Когда все масло стекло, закручиваем пробку на поддоне обратно и протираем поддон тряпочкой.
6) Берем в руки съемник и им откручиваем масляный фильтр, я руками этого делать не умею, руки скользят по нему. Потом, когда он "пошел" откручиваем его руками, осторожно из него начнет вытекать моторное масло, смотрите не облейтесь. Чем быстрее его выкрутите и поставите его вертикально тем меньше прольете масла.
7) Берем новый масляный фильтр, заливаем в него масло до полного ждем 1-2минуты и опять доливаем до полного, смачиваем на нем резинку в новом масле либо в только что слитом. Заворачиваем его на место руками, а потом затягиваем руками что есть мочи. Либо можете съемником это попробовать сделай, только корпус не погните у него. Я руками всегда закручиваю.
Вылезаем из ямы, отворачиваем пробку на двигателе и начинаем заливать масло... Осторожно, не разлейте его! Заливаем примерно 2,5 – 2,8 литра для мотора ZL-DE. Проверяем уровень по щупу. Уровень по щупу должен быть меньше на спичку от Максимума.
9) Заводим движок, смотрим на лампу давления масла которая должна погаснуть где-то через 2 секунды. Проверяем наличие подтеков и т.п. Заносим в борт-журнал дату и пробег при которой была произведена замена масла, чтобы отслеживать его и не превышать интервал замены масла.